那晚越女说我?
我国美食一贯以其丰盛多样闻名于世，先不说八大菜系单单一个城市全都也能使老外们口水直下三千尺了，昔日我们就来看看那些离开我国的外国人是怎样评价我国美食的很有意思。
有些议论真的很契合他们这个名族，比如最“自大”的印度，另有经常抄袭我国文明的韩国大吹牛皮说是他们的。
美国人是这么对待我国美食的：刚开始的时分美国人总是以很傲慢的心情对待我国美食，初次吃我国菜总是嫌弃太辣大概太烫，但是半年后，费钱找人带他们去吃好吃的，由于我国话不勤学，还经常宰他们。
英国人会说：我国的小吃真的太多了，但是最好吃的是小吃摊，一些英国人为了吃以至学会了复杂的我国话，比如：捞板，给窝来一份臭豆腐，还要里脊，可不可以等窝的兄弟来一同点菜？”
墨西哥人：辣椒到了我国更辣了。开顽笑！我国人对辣椒的做法无不必其极，单单一个暖锅就能放几斤辣子，虽然辣椒原产地就是墨西哥，你们却对辣椒一窍不通！
澳大利亚人喜爱喝豆乳，他们议论我国的豆乳简直是美酒玉露，比牛奶都要好喝。如果他们还晓得我国另有五谷豆乳，芝麻豆乳等等豆乳会不会炸了天？
印度尼西亚人喜爱吃我国的暖锅，有人议论我国的暖锅：哭着也要吃啊，这一口锅真该当搬到我们那去.....（强盗逻辑）
新加坡人是这么议论我国美食：哇！真的很好吃啊，太棒了！我国好吃的真多啊！我每次返国全都带很多回家啊！
日本人是这么议论我国美食：我国的大米没有我们日本的好吃，我国的鱼我也吃不惯，牛肉也吃不惯，不外我国的蔬菜真的很多，看着十分好吃。
韩国人是这么议论我国美食：思密达！我国的泡菜没有我们的好吃！粽子是我们发明的！
印度人是这么议论我国菜：中...国...没...有...好...吃...的...咖...哩...（这辈子和咖喱干上了！）
想问下美食评论家 有什么用。
我们知道，每个人在社会上都会有各种各样的身份和称谓，比如江礼旸老师，不仅是具有专业水准和大众公信力的美食评论家和食神、上海食文化研究会副秘书长、出版过多本饮食文化书籍的自由撰稿人，经常阅读其“食”博客的网友还知道，他还是一位很可亲的爷爷。
当我们问及在这么多重身份之中他最钟爱哪一个时，江老师却毫不犹豫地回答“爷爷”。
一提到自己的孙女，这位老人顿时露出了可爱的笑容，他戏言：“哪一天看不到孙女就会浑身不舒服。
”谈到何以从一个吃饭做饭的普通人成为一个万众瞩目的“美食评论家”，江礼旸老师告诉我们：首先，自己在复旦新闻系读研究生时期主修古文，毕业之后就开始在报社工作，从编辑、记者做起，发觉古文对于自己在写文章尤其是饮食方面的文章时有着很大的好处，对于指导众人的饮食也同样具有帮助。
其次，随着经济的发展，各式各样的餐饮店竞相出炉，各种菜肴都有其渊源可探索，不同烹饪方式都有其故事可追究。
中华饮食博大精深，探索起来乐趣无穷。
此外，中国素来是一个美食大国，五千年的文明造就了饮食文化的不断发展，各个朝代都具有一些代表性的美食家如苏东坡、李渔、袁枚等，他们著有很多非常杰出的饮食著作。
将这些古人的烹饪精髓和饮食箴言说与厨师们听，深受他们的欢迎，对于厨师和当代饮食能起到一定的指导作用。
种种机缘使得江礼旸老师对于饮食文化产生了特殊的情结。
上海作为一个移民城市，五湖四海的人汇聚于此，各式餐饮及文化竞相入驻，不光八大菜系、十六帮别等本国菜系我们都能在上海轻松品尝到，就是全球各国的美食佳肴也基本都能看到吃到。
江老师表示，无论是外国的餐饮，还是本国的其他菜系，想要打进当地，毫无疑问必须要进行改良和创新，唯有将外来菜肴的精髓提取出来并根据本地客人的口味进行有机融合，才能更快更有效地使这种菜肴为本地客所接受。
如今，很多注重情调的新新人类都喜欢去西餐厅，而青少年在包子和汉堡之间，大多也会毫不犹豫地选择汉堡。
谈到西方餐饮的引进是否会对中国餐饮文化造成损害，江老师充满自信地表示：“完全没有这种担心！”现在的上海餐饮市场集全国之大成，同时也是一个国际食府，餐饮文化的欣欣局面一方面折射出上海经济的繁荣；另一方面，不同国家的各种菜肴大大丰富了上海的饮食文化和人们的口腹享受，“吃在上海”将越来越成为一句经典之言。
但与此同时，江老师表示，大家绝不用担心我们本国的佳肴会被淹没其中，“喜新不厌旧”是国人对于菜肴的最普遍态度。
在各种餐饮店象雨后春笋一样冒出来，食客拥有更多选择的同时，跟随而来的一个问题是：他们也更容易眼花缭乱，不知如何选择。
咕嘟妈咪网站在这样的背景之下及时地来到了广大食客身边，它有着一个巨大的餐饮数据库，方便食客按照自己的条件进行检索，找到自己中意的餐饮店。
对于像咕嘟妈咪这样的网络系统，江老师认为，网络作为一个新鲜而丰富的新媒体和新工具，必然会在人们的生活中发挥出越来越大的作用；而且，它的辐射面也将从年轻一代逐步扩大到更多年龄层的人群，江老师本人就是在很多年轻朋友的影响和网络信息的冲击下开始接触这个新兴媒体的，现在，他不仅经常会上网去查看餐饮行业的各种信息，包括有什么新开店和新口味“出炉”，更是积极地利用网络工具，建立自己的“食库门老江”博客，在信息时代有效地发挥网络工具的效能为己所用。
简单的说 多接触各地美食。
以及它的做法。
历史背景。
还有营养构造。
怎样才能成为一名美食评论家
要当美食家需要的条件： ①要有资本：这是作为美食家最基本的要求，有钱吃山珍海味，也有钱吃六块钱的关东煮，只有多吃、猛吃、狠吃，才算半只脚踏入了美食界，必须得有钱。
②懂交朋友：朋友贵在精，不在多。
若你做到了这点，很明显的一个好处就是，到了美食之都顺德，地头蛇便可带你吃遍当地最正的美食。
为什么一定要地头蛇带你去吃呢？因为有些美食你花钱也买不到。
③要有文化：如果你没文化，地头蛇朋友在跟你讲眼前的这道菜的历史，你怎么理解的了，没文化的表现是，滋溜滋溜的吃完，一抹嘴，呼呼大睡去了。
④对美有追求：所有美食 家都瘦，因为太难吃的东西，根本不吃，嘴巴刁得很，宁愿饿也不吃。
这也说明了为什么吃货都那么胖，因为对美食没有任何追求，饥不择食，色中饿鬼。
⑤对生命有敬畏之心：这是美食家的最高境界，技术上来说，地球上任何东西都可以吃，如果你对生命毫无敬畏之心，你不觉得你的肚子就是一座小型坟墓吗？没有灵魂，只知道吃，只知道满足自己的舌头。
要当美食家需要的条件： ①在朋友圈里和一些店铺混吃喝为主，这样的话我建议看一下美食地图就行了，然后熟练运用三个词＂q劲弹牙＂＂入口即溶＂＂唇齿留香＂这样我觉得基本就行了。
②打算真的以此为毕生之事业，这样的话我建议你现在先把人均500以下的餐馆戒了，戒绝大部分零食和饮料，而且尽量不要自己做饭，做好上个烹饪课，意式法式都好，只是别在国内上。
等你熬过那段特别想喝方便面汤的日子之后，把市面上人均500以上的管子都吃一遍，最好参照别人的评论吃，然后找几本业内比较出名人的书看看。
具体都有谁我不知道，自行百度。
而且据说要看天赋？ ③是想做一个米其林那样的美食指南，这样的话请在满足上一条的基础上尽量少说废话。
...
什么叫米其林餐厅
米其林餐厅，是《米其林红色宝典》对各地美食、餐厅收录的餐厅。
1900年米其林轮胎的创办人出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的指南《米其林指南》。
内容为旅游的行程规划、景点推荐、道路导引等。
《米其林红色宝典》每年对餐馆评定星级。
评判标准收录在《米其林指南》上的餐馆，至少先要获得到一副刀叉的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从最高的5副到1副不等，主要表明餐馆的舒适度。
米其林星级是有一批经过筛选的“美食密探”进行评判的，他们被称作“监察员”。
监察员每去一家餐厅或酒店进行评判，都需要隐瞒身份悄悄潜入住宿和品评。
他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。
作为米其林的发源地，法国是米其林星级餐厅最多的国家。
其中法国菜作为米其林餐厅的传统菜肴，更是历久弥新，深受世界各地美食爱好者的喜爱。
由于三星级餐厅评定要求严苛，因此截至2012年为止，全球目前尚且只有106家三星级米其林餐厅，就连法国本土的三星级米其林餐厅也不足三分之一。
有哪些让人感觉的中国美食
太原：过油肉 太原的餐馆被粤、川、京、鲁菜占据了，本地菜系叫得上名字似乎还就是些面点小吃。
过油肉也有点面点小吃的意思，不过它正儿八经是当地的一道颇受欢迎的传统菜。
选用上等精肉，切成薄片，外面薄薄蘸一层鸡蛋勾成的芡，在油里汆一下，捞出来，煸炒，随便哪家饭馆都会做，做出来的味道也相差无几。
虽则名字让人疑心，味道却是香而不腻，值得一试。
南京：芦蒿炒香干 盐水鸭现在还是南京人待客不可或缺的一道菜，但每每要歉疚地加上一句：现在这鸭子是越来越肥了。
外地人来南京，慕名要吃的是芦蒿炒香干，南京人也以“桐蒿只有南京才有”而自居。
其实产桐蒿的地方多了去，但都没有南京人对待素菜的那份精细。
南京人吃桐蒿，一斤要掐掉8两，单剩下一段干干净净、青青脆脆的芦蒿杆儿尖。
炒香干也是“素”炒，除了一点油、盐，几乎不加别的佐料，要的就是芦蒿杆儿尖和香干相混的那份自然清香，食后唇颊格外清爽。
苏州：葱烤鲫鱼 苏州人爱吃鱼，不过挑嘴，有人不吃鲤鱼，有人不吃鲢鱼，唯有鲫鱼，从不曾听说有人忌口——苏州小孩学会说“鲜得来”这句话，准是在吃鲫鱼的时候。
葱烤鲫鱼这道菜突出的就是鲫鱼的鲜美。
在滴着酱红汤汁的鲫鱼背上，放着半寸来长脆生生的葱段。
虽然不明白为什么这样就是“葱烤”了，但这儿总是人最先下箸的地方。
无锡：肉骨头 无锡叫化鸡现在是没人吃了，肉骨头大受欢迎。
无锡人喜欢吃酸酸甜甜的东西，肉骨头的味道会令人想到糖醋排骨，但是骨头上面的肉更松、更厚、更酸甜适度，连骨头都酥得可以咬着吃。
好几年前肉骨头就做成了真空包装，火车站常见人八盒、十盒地往车上提。
扬州：清炖蟹粉狮子头 扬州人对自己家的菜式、口味有着不容更改的偏好。
粤菜风行之际，扬州人也吃早茶，但从点心到吃法都是地道的维扬式，边吃边加上评论：“我们扬州老早就有早茶了。
”清炖蟹粉狮子头据说也有近千年历史了，到现在还是百吃不腻。
所谓＂狮子头＂，用扬州话说是大 肉，普通话就是大肉丸子，但肉里面还有螃蟹肉、蟹黄、调料，下面再垫上青菜心，上笼焖。
用扬州人的话说：“猪肉肥嫩，蟹粉鲜香，菜心酥烂，须用调羹舀食，食后清香满口，齿颊留芳，令人久久不能忘怀。
” 南通：天下第一鲜 凡是有海的地方餐桌上大抵都少不了蛤，可是只有南通的大人小孩敢于说自家碗里的是“天下第一鲜”。
菜花黄的时候，是南通人踩蛤的狂欢节。
光着脚丫在海滩上踩，那蛤憋不住气露了头，带回家养两天，或煮或烧，奇鲜无比。
南通的蛤是文蛤，这一带海滩独有，一只可重达半公斤以上，如今文蛤很少能上市场。
往往是渔民正在采捕，小贩已经来到海滩与你商谈价钱问题，而在远处的公海上，日本、韩国的船早已停在那里，在等小贩的船送货上门了。
想吃？只有自己去踩了。
徐州：sha汤 徐州菜的特点是黑乎乎、粘乎乎、辣乎乎，因为爱放酱油、爱用淀粉、爱显示自己嗜辣。
有一道用麦仁、鸡丝、海带丝、笋丝做成的汤，味道极鲜，每每令人连吃两碗。
但依然是各种原料混做一团，以至于汤成了名副其实的粥。
sha汤，其实就是一个疑问句——“啥汤？”因为中吃不中看，至今走不出徐州。
高邮：香酥麻鸭 高邮咸鸭蛋已经成了发遍全国的年终福利了，由此可揣想高邮究竟有多少万只鸭，由此再揣想高邮人深以为傲的全鸭宴，相信没人怀疑高邮人对于鸭的每一个部位的完美利用能力。
全鸭宴的阵势现在不太端出，但全鸭宴上的一道名菜香酥麻鸭，还经常会以“压轴戏”的角色出现在维扬地区的宴席上。
所以当地人赴重要宴会，兜里会自带一塑料袋，待酒足饭饱，香酥麻鸭上桌，打包回府。
上海：炒鳝煳 外地人到上海，惊羡的是上海的西餐，上海人也乐于变着花样以各国“正宗”的西餐待客。
浓油赤酱的上海本帮菜渐渐失去了拥趸，唯有几道名菜还让有着怀旧情结的人牵挂，比如炒鳝煳。
梁实秋曾在一篇专论吃鳝的文章里，说炒鳝煳是因为鳝不够大做不成鳝丝的等而下之策。
但能把“下脚料”做的这样咸中带甜，油而不腻，也足见上海人的精明能耐了。
杭州：老鸭煲 到杭州去，杭州的朋友一定眉飞色舞向你推介张生计老鸭煲。
据说张生记一天卖出600多只鸭子，等位子的时候，服务员会特地过来提醒你：今天没有老鸭煲了。
张生记因为老鸭煲发了，上海衡山路上开了一家分店，弄得上海也流行起老鸭煲。
绍兴：霉干菜烧肉 一般人去绍兴，第一个想到的是咸亨酒店的茴香豆。
其实绍兴菜的风味，一是霉，二是糟。
糟的东西，糟鸡，糟虾，外地人吃不惯，就像臭豆腐。
能够品出妙处的，还是霉菜。
绍兴人喜欢用大白菜发霉，外地人学不来的。
霉干菜烧肉，香，爽，还有独特的咀嚼感。
金华：兔头煲 金华的火腿有名，兔头是这两年才兴起来的。
金华人本来就爱吃兔，兔头原来不上大席。
可喜的是大排档流行，人们的口味越来越刁，兔头煲得以盛行开来。
讲究的杭州人也开始吃兔头煲，金华兔头煲有了被承认的欣喜。
温州：红烧梭子蟹 温州人嗜海鲜，有一种血蚶，是生着吃的，其味鲜美，但食者唇齿间避免不了血色斑斑，望上去不免有些恐怖。
红烧梭子蟹就无虞“杀生”之嫌，虽名为“...
作为一名吃货,该如何写好一篇食评
从色、香、味、意、形、养进行1、美食的评语美食经典语句美食当前，总能有所思，或馋性千娇，食前观察、吃中思想、品后体味， 食为天性，静静地咀嚼。
2、饮食家唯灵原名麦燿堂，广东顺德人。
香港资深饮食评论家、香港信报财经新闻专栏作家、国际美酒佳肴鉴评家。
曾任香港旅游协会公共关系及饮食顾问，太古集团、文华酒店及食街集团顾问，英国金融时报专栏作家。
3、美食的出处《韩非子·六反》：“今家人之治产也，相忍以饥寒，相强以劳苦，虽犯军旅之难，饥馑之患，温衣美食者必是家也。
”《晋书·傅咸传》：“奢不见诘，转相高尚。
昔毛玠为吏部尚书，时无敢好衣美食者。
”4、《舌尖上的中国》为中国中央电视台播出的美食类纪录片，主要内容为中国各地美食生态。
通过中华美食的多个侧面，来展现食物给中国人生活带来的仪式、伦理等方面的文化；见识中国特色食材以及与食物相关、构成中国美食特有气质的一系列元素；了解中华饮食文化的精致和源远流长。
中国是什么味道
热心网友这个活动主要是搜寻美食，为大众寻找身边更美味，更便利享受有美食相伴的生活。
评选对于投资机构和餐饮企业来说都有着非常与众不同的意义，也是系列活动中最受瞩目的一项重要内容，候选企业将通过推荐和自荐的方式在“中国好味道”美食排行榜入围企业中产生，由行业专家、知名投资人、资深媒体人、评论家、美食家等组成的评委会将结合企业提交的各项经营数据并参考微博票选的支持率等指标对候选企业做出相应的评价。
有没有关于美食的有趣的书籍？
唐鲁孙系列，包括《中国吃》、《大杂烩》、《故园情》等共10本，唐先生这系列作品中讲的主要是民国时期的美食，另外也介绍了那个年代，譬如斗蛐蛐、鼻烟壶、京剧名旦等等的各种风土人情趣闻轶事，非常值得一读。
古清生系列，包括《徘徊的鱼》、《味蕾上的南方》、《鱼头的思想》、《左烧烤右煨汤》等等，此人乃走南闯北的地质队员出身，巧不巧写的一手好文章，文风如其口味一般偏清淡。
梁实秋《雅舍谈吃》，汪曾祺《五味》、《四方食事》，这已经是吃货必读了；陆文夫《美食家》，此书其实重点就是”朱鸿兴的头汤面“石光华《我的川菜生活》，我个人读过写川菜写的最好的一本，作者能吃也会做，其中”回锅肉“一篇堪称经典教程。
王敦煌《吃主儿》，作者为王世襄之子，此书文笔极为实在，带着浓厚的北京味儿。
逯耀东《肚大能容》、《寒夜客来》，这位老人家口味有些挑。
赵珩《老饕漫笔》，与唐鲁孙作品类似，也是”美食与风物齐飞，斯人共旧事一色“的风格。
范用《文人饮食谭》，收集多位名家饮食文章的杂记。
欧阳应霁《香港味道1、2》，1主讲饭食，2主讲小点，附上香港美食地图一张，可为香港旅行指南。
焦桐《暴食江湖》、《台湾味道》，主讲台湾美食小吃；森林的火焰《味觉森林》，大嚼红楼梦这段儿很不错；融融《吃到天涯》，海外游子的美食作品，吃不惯cheese，读读写cheese的书也不错顾村言《人间有味》，李树波《私人味觉》，后者为文章杂集，其中老刀一篇写手把肉的颇有豪气；林文月《饮膳札记》，家常菜里的生活与回忆邵宛澍《梅玺阁菜话》、《下厨记》，上海宁写上海菜，可以当一本上海菜谱用庄祖宜《厨房里的人类学家》、露丝·雷克尔《美食评论家的乔装秘密生活》，这两本偏西方美食张佳玮《无非求碗热汤喝》、和菜头《饭醉记录》、阿子《灶下书》、胡子《胡吃乱想》，这是年轻一代的美食生活另外，蔡澜、沈宏非的随笔也值得一读如果是人在帝都，那么小宽君《100元吃遍北京》最好也来一本，虽然文字不多，但好在可以按图索骥。
分子美食是哪个国家首创的？
分子美食：从理论上来讲，被视为“‘分子美食’之父”的英国牛津大学的物理学教授nicholas kurti和法国索尔邦大学的化学家hervéthis，两人于上个世纪80年代先后提出“分子美食”的概念。
十几年后，两人又联合美国美食评论家举办了“国际分子美食论坛”，吸引了一些米其林厨师参与其中，并在餐桌上进行了实践。
但是，把实践变为现实的还是西班牙大厨ferran adria，他将“分子美食”植入了人们的生活，成为无数人追捧的目标，同时也终于掀起了继paul bocuse“新厨艺运动”之后的另一场美食革命。
现在，正有越来越多的厨师加入到这场“传统烹饪技艺与当代科学技术的联姻”的新烹饪运动中来。
我们国内有专门的科研机构：：“上海低温分子美食烹饪工作室”负责人：王俊、曹伟锋
